Слива на полукарликовом подвое
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.
Карликовые деревья: плюсы и минусы – отзывы ПРОФЕССИОНАЛА
КАРЛИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА НИЗКОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Сегодня многие садоводы пробуют сажать деревья на карликовых подвоях (в первую очередь яблони и груши). Главная особенность таких растений — их высота не превышает 2,5-3 м- Правда, как это водится, у каждой медали есть две стороны. Рассмотрим преимущества и недостатки низкорослого сада.
В УХОДЕ ЗА КАРЛИКАМИ ВАЖНО:
- содержать приствольный круг в чистоте, выпалывать все сорняки
- не допускать образования корочки на грунте (аккуратно рыхлить почву)
- мульчировать приствольный круг (компостом)
- поливать в засуху 1 раз в неделю (2 ведра под один саженец)
- контролировать развитие завязей (обрывать лишние)
НЕСОМНЕННЫЕ ПЛЮСЫ КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Быстро начинают плодоносить
Обычные высокорослые плодовые деревья первыми плодами порадуют на 5-7-й год. И еще 7-10 лет будут наращивать урожайность. Карлики начинают плодоносить уже на 3-4-й год, а полноценный урожай вы получите уже с 7-летнего растения.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Простой уход
Деревья, чьи кроны не вытягиваются более чем на 2-3 м, легче обрабатывать от вредителей и болезней, обрезать, а также собирать с них урожай.
Небольшая площадь питания
Если обычная яблоня занимает территорию примерно в 40 кв.м, то карликовой вполне хватит и 8 кв.м. Получается, что там, где раньше вы могли посадить всего одно сильнорослое дерево, теперь можно разместить до пяти низкорослых. Это особенно важно для обладателей маленьких участков.
Разнообразие сортов
Больше деревьев — больше возможностей «протестировать» у себя в саду разные сорта.
Высокая урожайность
С одного небольшого дерева вы соберете, конечно, меньше плодов, чем с одного сильнорослого. Но малый размер позволяет делать более плотные посадки на той же площади, поэтому суммарный урожай с карликов получается выше примерно в два раза.
Красивый вид
Карликовые деревья смотрятся очень декоративно, особенно если их выращивать в причудливых искусственных формировках (кордоны, пирамиды, пальметты).
ФАКТ: ЕСЛИ ЯБЛОНЮ НА КАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ЗАГЛУБИТЬ МЕСТО ПРИВИВКИ. ТО ТАКОЕ ДЕРЕВО ИЗ НИЗКОРОСЛОГО ПРЕВРАТИТСЯ В ВЫСОКОРОСЛОЕ. МЕСТО ПРИВИВКИ ДОЛЖНО ВЫСТУПАТЬ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ.
ЕСТЬ И МИНУСЫ У КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Продолжительность жизни
Обычные высокорослые плодовые деревья растут и плодоносят в саду 40-50 лет, карликовые — 15-20 лет. Правда, за этот период карликовые насаждения дают столько же плодов, что и сильнорослые за более длительный срок.
К тому же у садоводов есть возможность обновлять сортимент, используя более интересные сорта и подвои отечественных и зарубежных селекционеров.
Низкая морозостойкость
Корни карликов расположены, как правило, в верхней части почвы, поэтому растения чаще подмерзают. Решить проблему поможет комплекс мероприятий по подготовке сада к зиме: осенний влагозарядковый полив, укрытие приствольной полосы мульчей слоем в 5 см, побелка стволов и скелетных сучьев, обрезка кончиков побегов, которые не вызрели.
Низкорослым деревьям нужен более тщательный уход ,чем высокорослым. Их чаще придется поливать, вносить удобрения, обрабатывать от болезней и вредителей.
Карликовым деревьям нужна частая обрезка
Карликовые деревья из-за активного роста надземной части кроны быстро зарастают. Если их регулярно не обрезать (как правило, ранней весной), мельчают плоды. В утешение могу сказать следующее: мой опыт показывает, что обрезать 50 низкорослых деревьев легче, чем 10 сильнорослых.
Карликовые яблони получают в результате прививки сортового черенка на карликовый клоновый подвой. Это означает, что их вырастили не из семечка, а вегетативным путем. Получившиеся деревья сохраняют все признаки, характерные для яблони-донора, за исключением высоты.
СХЕМА ПОДКОРМОК КАРЛИКОВОЙ ЯБЛОНИ (НА 1 ДЕРЕВО)
Весной, как оттает почва
Перепревший навоз или перегной, 50 л
Под перекопку приствольного круга
Через 7-10 дней после первой
Равномерно рассыпаю в приствольном круге, рыхлю почву
Настой: в 50 л воды растворяю 200 г сернокислого калия, 250 г суперфосфата и
100 мл жидкого удобрения Эффектен; настаиваю неделю
Поливаю в кольцевую канавку на расстоянии 50-60 см от ствола (50 л на дерево). Как впитается, поливаю водой
Начало и конец июня
Раствор мочевины — 30 г на10 л воды (или комплексное минеральное удобрение Кемира Люкс, по инструкции)
Опрыскиваю крону, расход — около 2 л на дерево
За 15-20 дней до созревания плодов
В 30 л растворяю 3 г гумата натрия и 150 г нитрофоски
Поливаю в канавки, расход —
После сбора урожая
По 250 г простого суперфосфата и калиевой селитры в сухом виде
Равномерно рассыпаю в приствольном круге, слегка заделывая в почву
Лилия ПЕТРОВСКАЯ, г. Минск
ведущий телеканала «Усадьба» Виталий ДЕКАБРЁВ
В последние годы фермеры при закладке яблоневого сада не зря выбирают саженцы именно на низкорослых подвоях. Такие растения скороплодны, объем урожая в разы больше, чем с высокорослых деревьев. При этом из-за лучшей освещенности кроны плоды вырастают крупнее, их окраска более интенсивная, а сроки созревания ускоряются. Все это позволяет фермерам получить большую прибыль в короткие сроки.
Из своего опыта скажу, что после суровых морозов низкорослые яблони восстанавливаются гораздо быстрее, чем высокорослые. Дело в том, что карлики способны давать урожай не только на кольчатках и прутиках, на восстановление которых требуется 2 года, но и на однолетнем приросте. Пару слов о преимуществах корневой системы карликов. Яблони на слаборослых подвоях быстро приживаются и хорошо растут в год посадки. Основная часть корней расположена в верхнем слое почвы, где больше питания, а когда мы даем дополнительные подкормки, они гораздо быстрее поступают к растению. Главное при выборе — покупать саженцы на зимостойких, районированных подвоях.
КОЛОНОВИДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ
«Колонны» – не просто дань моде, они значительно облегчают садоводу путь к урожаю. Растут ли КОЛОНОВИДНЫЕ в Средней полосе? Автор пришел к выводу, что нет. Может быть, он что-то сделал не так? Ждем комментариев.
Колоновидными деревьями мы заинтересовались сразу, как только о них прошел слух, т.е. более 15 лет назад.
В ту пору достать их было непросто. Наконец повезло – в 2010-м удалось купить в одном из подмосковных питомников. На вопрос пожилого консультанта, где я живу, ответил: «На севере Ярославской области». Консультант (между прочим, кандидат сельхознаук) хмуро заметил: «Еще не играли в эти игрушки? Лучше бы полукарликов взяли». Но, как говорится, «волей пославшей меня жены» я упрямо указал на яблони-«колонны». Взял три наиболее зимостойких сорта: Московское ожерелье, Диалог и Васюган, имевших мощную корневую систему и толстые стволы. На прощание продавец посоветовал утеплять на зиму приствольный круг.
Привез, посадил на лучшее место. Скороплодность «колонн», к нашей радости, оказалась чистой правдой, и все яблоньки зацвели. Цветки мы оборвали, а на второй год уже получили урожай – по 5-7 яблок. Самым вкусным оказался сорт Московское ожерелье, остальные тоже неплохие. На зиму утепляли приствольный круг торфом и обматывали ствол газетами от холода и зайцев.
Между тем «колонны» наши выросли до 2 м и ста ли пускать, к большому нашему удивлению, боковые веточки, которые я регулярно прищипывал. Продолжи лось так года четыре. Подпорок не ставили, деревья имели крепкие штамбы и прекрасно держали самих себя. О красоте я уж и не говорю – представьте стволы, густо облепленные (ладонь не просунуть) красивыми плодами – любовались все!
Но в суровую зиму 2017 года наши «колонны» подмерзли до уровня снега, 40-градусный мороз оказался для них губительным. От уцелевших пеньков пошли мощные побеги, я оставил от 1 до 3 на каждом растении. Хотел было выкорчевать, да жена не позволила – пожалела.
Надо отметить, что в нашем городе к таким результатам пришли все знакомые владельцы подобных деревьев. Похоже, прав был старичок-консультант: легче вырастить сад из полукар-ликов, тем более на семенном подвое, чем связываться с теплолюбивыми «колоннами».
Вот и получается, что выращивать плодовые «колонны» севернее широты Москвы – дело интересное, но неблагодарное. Как чемодан без ручки: и нести неудобно, и бросить жалко. Интересно было бы продолжить дискуссию на страницах журнала, особенно меня интересует мнение садоводов Северо-Запада нашей страны.
© Автор: Игорь Печурин. Рыбинск Ярославской обл.
Слива на полукарликовом подвое
Выдающиеся сорта сливы, которые стоит посадить
Универсальность полезных свойств в сочетании с приятным ароматом и сладким вкусом — качества, за которые мы не раздумывая приобретаем саженцы хороших слив. Эта ягода так вкусна и любима (а какое вкусное сливовое варенье и джем!), что вырастить деревце на своём участке — настоящая мечта!
Посмотрим на наиболее выдающиеся сорта сливы, которые стоит приобретать для своего участка!
Эти сорта выбраны специально для отечественных погодных условий. Выращивать их можно в любом регионе России: в средней полосе на подвоях русской и маньчжурской сливы, на Урале и в Сибири — на полукарликовом подвое.
Устойчивость к погодным условиям — не единственный плюс этих сортов. Плоды сливы гипоаллергенны: от них не бывает диатеза и аллергии даже у детей. У них богатый, сладкий вкус и яркая цветовая палитра с красными, жёлтыми, фиолетовыми и пурпурными плодами.
Сливы могут быть разбиты на две большие группы: японские сливы, довольно круглые, и европейские сливы, которые имеют более продолговатую форму. Европейские (или итальянские) сливы, которые иногда называют “свежими черносливами”, являются источником для производства сушёного чернослива, имеют более продолговатую форму. Японские сливы могут быть разбиты на красные сливы, чёрные (которые на самом деле скорее фиолетового цвета) и жёлтые сливы. Как чёрные, так и жёлтые сливы имеют под кожицей мякоть янтарного цвета.
Хотите вкусных слив со своего участка? Выбирайте хорошие сорта!
Слива Завет
Плоды ярко-жёлтые с алым румянцем, сочная, великолепного кисло-сладкого вкуса, вес плода 25-30 г.
Лучший опылитель – Алая Заря.
Созревают в конце августа и начале сентября, сорт отлично зимует.
Слива Алая заря
Раннеспелый десертный сорт, очень сладкие тёмно-красные плоды.
Миниатюрные плоды – 25 г, срт устойчив к коккомикозу, к морозам и болезням.
Слива Уральский чернослив
Деревце около 2 м высотой.
Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.
Лучший опылитель — Уральская красная.
Плоды удлинённо-овальные, тёмно-красные или чёрные, с восковым налётом, вес плода 15 г, мякоть кисло-сладкая, слива зимостойкая.
Слива Амурская роза
Среднерослый сорт с пирамидальной кроной и красными плодами с восковым налётом.
Лучший опылитель – Алая заря.
Устойчива к морозам, не страдает от грибных заболеваний, созревает в сентябре.
Если вас завалило урожаем слив
Да, такое бывает! Сливы очень плодовиты. У них плоды на каждой ветви, и эти плоды имеют недобрую тенденцию созревать все сразу. Это хорошо для фермеров-сливовиков, которые прошли по саду пару раз и всё собрали. Но это большое испытание для тех, у кого сливы растут во дворах, которым нравится идея фактически потреблять то, что поступает с этого дерева!
Когда их слишком много, делайте коктейли и пеките пироги!
Сливы, которые созрели и готовы к употреблению, можно хранить при комнатной температуре, желательно в красивой миске и на самом видном месте, которое напомнит вам о том, что их надо съесть. Чтобы держать их в хорошей форме немного дольше, вы можете обернуть их свободно в пластик и держать охлаждёнными в подвале.
Жёсткие сливы можно оставить при комнатной температуре в бумажном пакете, они так быстрее станут более мягкими. Однако знайте, что, в отличие от некоторых фруктов, которые могут дозариваться, сливы при хранении не станут слаще; они перестанут вырабатывать сахара, как только вы сорвёте плоды с дерева.
Если у вас слишком много слив, чтобы использовать все сразу, знайте, что они хорошо замерзают. После заморозки их можно использовать для смузи, в выпечке, превратить в джем или чатни, а также сделать с ними кислый соус.
СЛИВА ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА 3-Х ЛЕТКА
Сорт выведен в 2005г. Формула сорта — Алыча П-31 Х Увельская. Растет деревом, высотой 3,5м. Дерево раскидистое, средней густоты, Средний урожай 18,3 кг/дер.Плод округлый, равнобокий, средняя масса 25г. Основная окраска зеленая, покровная красная. Восковой налет средний. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть желтая, тонковолокнистая сочная, кисло — сладкого вкуса с
характерным ароматом с оценкой 4,5 балла. Косточка удлиненно — округлая, отделяемость от мякоти средняя. Цветет одновременно с основными уссурийскими сортами слив.
Важно:
1. В связи с большим спросом на данный товар, количество ограничено, делайте предварительные заказы.
2. После оформленного заказа, мы проверяем его наличие.
3. Индивидуально рассчитываем доставку товара.
4.
Карликовый сад: особенности деревьев и их выращивание
Доставка осуществляется только в населенные пункты, где есть терминал транспортной компании.
5. Отправка происходит после полной или частичной предоплате.
Любви и радости Вам!
Нажмите и расскажите друзьям
Нет ни одного отзыва
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Нажмите и расскажите друзьям
Нет ни одного отзыва
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Оплата и доставка
Бесплатная доставка Почтой России на сумму от 2500 рублей (при отправке семян)!
Минимальная сумма заказа всего от 500 рублей!
Доставка
У нас существует несколько способов доставки:
- Доставка Курьером
- Доставка Курьерской компанией
- Доставка Почтой России
- Доставка транспортными компаниями
Доставка курьером осуществляется по Челябинску
Стоимость доставки легких грузов от 100 до 300 рублей в зависимости от района.
Стоимость доставки крупногабаритных грузов (удобрения), рассчитывается индивидуально.
Доставка курьерской компанией
Стоимость доставки курьерской компанией зависит от веса груза, суммы наложенного платежа и Вашего месторасположения. Рассчитывается индивидуально.
Отправляем компанией СДЭК.
Доставкой Почтой России
Стоимость доставки товаров Почтой России зависит от того, каким классом отправляется посылка, какой вес посылки, месторасположения и суммы наложенного платежа.
Доставка транспортными компаниями
Доставка грузов осуществляется следующими транспортными компаниями – «КИТ”
Стоимость доставки грузов транспортными компаниями рассчитывается индивидуально.
При поступлении заказа, наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа и согласует с вами удобный способ доставки оплаты.
Оплата
Оплатить товар вы можете:
- На карту предприятия.
- Выставлением счета, оплата по реквизитам.
- Наличными курьеру при доставке
- Наложенным платежом при получении товара
Если у вас возникли вопросы по доставке или оплате, звоните по тел. 8(351) 776-55-15, пишите в службу поддержки клиентов – [email protected]
Плодовые на карликовом подвое
Слива
| Алыча дудука | 35 г | Август | Мякоть сочная, приятного сладко-кислого вкуса. Сорт чувствителен к недостатку влаги. Зимостойкий, высокоурожайный сорт. |
| Алтайская юбилейная | 14-16 г | Август | Основная окраска желто-оранжевая с ярко-красным румянцем, эффектно выступающим через беловатый восковой налет. Плодоножка короткая, легко отделяется от плодов. Кожица негрубая, без горечи. Мякоть желто-оранжевая, рыхлая, сочная, с ароматом, хорошего вкуса. Косточка довольно крупная, хорошо выполнена, овальная, гладкая, легко отделяется от мякоти. |
| Маньчжурская красавица(нет в наличии) | 15-20 г | Август | Плоды средней величины, округлой или широкосердцевидной формы, основание — плоское, воронка — глубокая, узкая. Среди уссурийских слив эта самая крупноплодная. Основной окрас плодов — желто-оранжевый, покровный — почти сплошной темно-бордовый размытый румянец. Кожица без особого вкуса, тонкая, средней плотности, покрыта интенсивным голубоватым налетом. |
Правила ухода за сливой Алая Заря
Брюшной шов не выражен. Плодоножки короткие, толстые, достаточно прочно крепятся к плодам. Косточки средней величины, овально-заостренной формы, хорошо выполненные, полуотстающие от мякоти.
С одной сливы можно собрать до 20 кг плодов. Не смотря на то, что крона растения имеет гибкие тонкие и хрупкие ветви, обильные урожаи хорошо удерживаются на дереве.
Правила ухода за сливой Алая Заря
Далеко не всем садоводам в Сибири удаётся вырастить сливу, обладающую отличными вкусовыми качествами. Обусловлено это ошибками при выборе сорта, нарушением технологии посадки и выращивания. В Сибирском регионе в силу климатических условий успешно вырастают и дают плоды только зимостойкие сорта. Среди них выделяется слива Алая Заря, которая имеет очевидные преимущества относительно других разновидностей благодаря срокам созревания, простоте ухода, внешним характеристикам.
Слива Алая заря плохо сохраняется и больше подходит для консервации, чем для употребления в свежем виде
Происхождение и описание
Алая Заря относится к гибридам алычи и сливы, выведена сибирскими селекционерами специально для данной местности. Особенно хорошо растёт эта слива в Алтайском крае. Дерево средней высоты имеет раскидистую крону.
По описанию плоды напоминают овал, в среднем масса одного составляет 20-25 г, но есть и более мелкие экземпляры. Преобладающие цвета кожицы — красный и жёлтый, по поверхности они могут быть распределены неоднородно. Под кожицей скрывается ярко-жёлтая мякоть. У фрукта кисло-сладкий сок.
Урожай собирают уже в июле или в первой декаде августа, начиная с 3 года после высаживания. Каждое лето одно дерево может давать до 15 кг. Существенный недостаток этой сливы — быстрое загнивание, поэтому её переработкой следует заняться уже в первую неделю после снятия с дерева. Она годится для десертов и консервирования.
Особенности полукарликового подвоя
Алая Заря является сливой на полукарликовом подвое, изначально она самобесплодна. Под подвоем понимается часть растения иного дерева которая прививается исходному дереву. Благодаря этой особенности, культура обладает рядом преимуществ перед своими сородичами:
- миниатюрный размер особи позволяет разместить большее количество деревьев на той же площади;
- меньший рост даёт больше резервных сил для зимовки;
- ускоряется процесс созревания сливы;
- чем меньше размер фруктов на дереве на полукарликовом подвое, тем меньше они осыпаются, а их снятие происходит более оперативно.
Выращивание сливы Алая Заря
Сорт Алая Заря считается типично сибирским, поэтому к нему применимы все правила посадки сливы для этого региона. Обязательные условия при выборе участка земли:
- беспрепятственный доступ солнца и воздуха с ранней весны;
- отсутствие возможностей для доступа сквозных порывов ветра, можно обустроить укрытие или поместить саженец рядом с забором;
- желательно сажать сливу на возвышенной поверхности, избегая низин, в которых накапливается вода весной;
- лучше всего высаживать деревцо на южной или западной стороне приусадебного участка.
О подготовке ямы для высаживания стоит позаботиться заранее: оптимальный период — две недели. Заниматься этим лучше весной, а не осенью, так как весной солнце более активно, чем осенью. Диаметр и глубина ямы должны быть примерно одинаковы — 60 см. Яму предпочтительнее выкапывать на суглинистой почве, в составе которой присутствует чернозём, и избегать кислой почвы. Внутрь укладывают смесь из удобрений:
Перед тем как разместить саженцы в земле, следует проверить состояние корней, от слабых лучше избавиться. Также они не должны соприкасаться с удобрениями, верхняя их часть должна оставаться на поверхности, в землю должно уходить не более 6 см. Сверху яму присыпают землёй, некоторые садоводы загодя кладут рядом камни, другие предметы, чтобы обеспечить сливовому дереву благоприятную зимовку.
Корни саженца не должны быть повреждены
Уход за сливой Алая Заря
Основные силы дачников во время ухода за сливой Алая Заря брошены на борьбу с выпреванием — процессами, связанными с разрушением коры дерева, уничтожением корневой шейки. Причина часто кроется в сложных погодных условиях Сибири. Заметить признаки выпревания удаётся далеко не сразу, поэтому у опытных садоводов имеется арсенал превентивных мер:
- создание самодельных защитных сооружений вокруг ствола;
- укрытие ствола защитной плёнкой;
- установка нескольких колышков рядом с деревом, на которые помещается мешковина.
Ещё одно важное действие, в котором нуждается слива, это обрезка. Она преследует несколько целей:
- удаление старых ветвей,
- улучшение формы кроны,
- увеличение скорости созревания плодов.
Проводят её преимущественно весной. Также желательно удалять появившиеся цветы, так как они тормозят дальнейшее развитие сливы.
В остальном сливе требуется стандартный уход: умеренный полив, внесение органических и неорганических удобрений.
Этот сорт характеризуется выносливостью относительно различных заболеваний и устойчивостью к вредителям, но часто его атакует семяед, яйца насекомого оказываются в косточке, повреждение которой приводит к гибели плода. Предотвратить нападение семяеда можно, заранее обработав дерево препаратом «Актеллик».
Слива Алая заря
Слива на полукарликовом подвое. Саженцы почтой.
Сроки посадки. Лучшее время для посадки сливы — конец апреля-начало мая. Осенняя посадка на большей части территории России сопряжена с риском подмерзания саженцев в зимний период. Однако саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются и осенью (но сажать их надо не позднее 15—20 сентября).
Место для посадки. Растения сливы не переносят переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод корням не хватает кислорода. Это приводит к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, подмерзанию деревьев зимой. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5—2 м от поверхности земли.
Слива хорошо растёт почти на всех типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных. Однако получение обильных урожаев возможно только на плодородных и хорошо обеспеченных влагой. Лучшие условия для роста сливы складываются на нейтральных и слабо щелочных почвах с рН 7,0—7,5. На большей части территории страны преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), поэтому перед посадкой на них необходимо провести раскисление доломитовой мукой или мелом (из расчёта 2 кг на 1 кв.м).
Подготовка к посадке. Посадочные ямы готовят заранее: при осенней посадке за 4—6 недель; при весенней — с осени (в октябре) или весной (как только оттает почва). Когда саженцев много, их размещают рядами с расстоянием между растениями в ряду от 2,5—3-х (для слаборослых сортов) до 3—4-х м (для сильнорослых) и с междурядьями 4—5 м.
Посадочные ямы выкапывают диаметром 60—80, глубиной 50—60 см. Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного — в другую. Затем готовят посадочный грунт, который составляют в равных пропорциях из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка. В него добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата, 4 коробка сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Грунт хорошо перемешивают и заполняют им яму на 2/3.
Посадка. По центру ям забиваются посадочные колья, которые должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—160 см. Питательную смесь в яме перед посадкой нужно взрыхлить и в виде холмика подсыпать к колу. Посадку удобнее проводить вдвоём: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни, а другой засыпает их плодородной почвой. Для лучшего заполнения землёй промежутков между корнями, саженец при засыпке слегка встряхивают, а почву осторожно утаптывают. После посадки корневая шейка должна быть на 3—5 см выше поверхности почвы. После завершения посадки по границе приствольного круга насыпают земляной валик. Затем молодое деревце хорошо поливают (2 ведра воды под одно растение). Улучшению приживаемости и дальнейшему росту саженца способствует мульчирование приствольного круга торфяной крошкой, перегноем, перепревшим навозом или опилками в радиусе 0,5 м слоем 8—10 см.
Саженец подвязывают к посадочному колу в двух местах, используя для этого шпагат или тесьму (подвязка проводится восьмёркой).
Обрезка. Высаженные саженцы до начала распускания почек необходимо обрезать. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70—80 см от поверхности почвы. Если система формирования дерева пока не выбрана, у двухлетнего саженца ветви в средней части кроны обрезают на 1/3 длины, нижерасположенные — меньше, вышерасположенные — больше. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20 см.
В последующие годы проводят формирование кроны. В первую очередь удаляют все ветви, расположенные под углом меньше 35 градусов к стволу, а также — растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают перекрещивающиеся и слабые ветви. По желанию регулируют и высоту дерева, обрезая центральный проводник или переводя его на сильную боковую ветвь.
Для сливы самая удобная — разреженно-ярусная формировка, когда в первом ярусе оставляют проводник и три скелетные ветви на расстоянии 20—25 см друг от друга. Во втором ярусе ниже на 50—60 см оставляют четыре ветви.
Удобрения. Под плодоносящее дерево ранней весной или поздней осенью вносят (на 1 кв.м. приствольного круга) органические удобрения: 10 кг перепревшего навоза или компоста. Минеральные азотсодержащие комплексные удобрения, усиливающие рост и облиственность, вносят весной до начала цветения из расчёта 30 г на 1 кв. м приствольного круга. Ещё две подкормки минеральными комплексами, содержащими азот, проводят после окончания цветения и после массового опадения завязей. Осенью сливе очень нужны фосфор и калий.
Растения, хорошо обеспеченные калием, дают здоровые, богатые витаминами и сахарами плоды. У таких растений хорошо вызревают побеги. Они спокойно переносят зимние холода и меньше болеют. При недостатке калия плохо усваиваются азот и фосфор. Очень важен этот элемент во время созревания плодов и в конце вегетации. В этот период под одно дерево нужно вносить (на 1 кв. м) до 50 г сернокислого калия. Чтобы не повредить корневую систему дозу эту вносят в два приёма с интервалом в три недели.
Кроме того, абрикос больше, чем другие плодовые культуры нуждается в фосфоре. Лучше всего подойдёт двойной суперфосфат, который вносят дважды — до цветения и после июньского опадения завязей (из расчёта 30 г на 1 кв.м).
Для устранения избыточной кислотности осенью в саду проводят сплошное раскисление доломитовой мукой.
Подготовка к зиме. В ноябре, как и для всех косточковых культур, проводят обильный влагозарядковый полив. Этот агроприём способствует повышению зимостойкости дерева и обеспечивает его лучшую перезимовку. В первые два года после посадки перед наступлением устойчивых холодов приствольные круги молодых слив мульчируют опавшими листьями (слой 15 см), а сверху в один слой укладывают еловый лапник. Это поможет уберечь корневую систему от вымерзания в период «чёрной» бесснежной зимы.
В ноябре обязательно нужно побелить стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной избежать солнечных ожогов и морозобоин. К тому же медный купорос, содержащийся в побелке, будет защищать кору от вредителей и возбудителей грибных болезней.
Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев
Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:
А. Прикоп в почву.
Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.
Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.
Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.
Б. Хранение в снежном бурте.
Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом – торфом, опилками, еще лучше мхом – и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.
Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.
Загрузка...
