У эпифитных орхидных корни могут фотосинтезировать

Корни орхидей.

Орхидология – своего рода священный культ. Всякий раз, когда берешь в руки книгу об орхидеях, можно быстро потеряться в многочисленных незнакомых терминах: сепалии, туберидии, веламен. Этот сложный язык довольно трудно постичь в одиночку. Попробуем вместе в нем разобраться, и начнем с самого важного, что дает жизнь любому растению – это его корни.

С появлением на Земле цветковых растений, среди них идет неизменная борьба за место под солнцем. Одни виды растений оккупировали землю и получили название литофиты. Другие стремились забраться как можно выше, обвивая стеблем ствол дерева. Их корни при этом удлинялись, чтобы достичь богатой гумусом поверхности почвы. Так появились растения – лианы.

Третьи, чтобы выжить, избрали другой путь: они развивали корни, способные к фотосинтезу и позволяющие поглощать воду непосредственно из воздуха. Так сформировались растения, которые нам известны как эпифиты.

В семействе орхидных можно найти все три формы жизни и, соответственно, разные типы корней.

К орхидеям-литофитам относятся, например, некоторые виды paphiopedilums и cypripediums, называемые еще Венериными башмачками. Корни этих видов, темно-коричневого цвета бархатистые на вид, покрыты многочисленными впитывающими волосками.

Среди орхидей-лиан самая известная – Vanilla planifolia. Стебли Ванили поднимаются по стволам деревьев на значительную высоту и посылают вниз множество воздушных корней под разными углами. В процессе роста, как только корень Ванили входит в контакт с гумусом, состоящим из перепревших листьев или помета птиц и животных, на его конце начинают развиваться сильные белые корневые волоски. В этом месте корень уплотняется, заполняя собой трещины в коре дерева, тем самым крепится к нему, и продолжает расти, в состоянии готовности к получению питания.

Однако подавляющее большинство орхидей – эпифиты. Они захватили себе место для жизни на ветвях и стволах деревьев и, соответственно, обладают корнями, способными удерживать и питать растение в этих специфических условиях. Из специфики местообитания и вытекают функции корней эпифитных орхидей. Первая функция – закрепление. Растения, независимо от своего веса, должны быть надежно прикреплены к «носителю», даже во времена сильных штормов. Эту задачу выполняют крепежные корни. Они цепляются к коре так, что их можно тянуть с любым усилием, чтобы отделить корень, но результатом будет только повреждение части корня. Сила прикрепления и структура корней чаще всего соответствуют размеру и весу растений. Так, малазийский род, Phalaenopsis, растущий в средних и нижних этажах дождевых лесов, где его потребности в воде легко удовлетворяются почти ежедневными ливнями, развивает относительно немного корней, выполняющих крепежную роль. толстые и мощные корни ванды

Орхидеи рода Vanda нуждаются в более высоком местоположении, так как требуют много солнца для роста и цветения. Корни у них соответственно очень густые, цилиндрической формы и достаточно толстые и длинные, до полутора метров в длину, чтобы удержать растение на месте во время ветров и ливней.

Но бывает наоборот, у небольшого растения очень разветвленные и многочисленные корни. Это типично для орхидей, растущих на концах почти голых веток, открытых всем ветрам.

Вторая и наиважнейшая функция корней – ассимиляция. Эпифитные орхидеи развивают обширную сеть серебристо-серых корней и всегда готовы к поглощению воды из воздуха, тумана, росы, дождя. При этом питательные вещества они способны извлекать из скудного запаса органики, скопившейся в трещинах коры и в развилках ветвей.

Молодые кони каттлеи

При близком рассмотрении корни эпифитных орхидей кажутся тонкими и упругими, серебристо-зеленого цвета. Они покрыты оболочкой, названной веламен (velamen, от лат. velum – перегородка, завеса), состоящей из омёртвевших пустотелых клеток, заполненых воздухом и абсорбирующих доступную влагу из атмосферы подобно фитилю или губке. С началом сухого сезона, рост корня замедляется, обычно открытый кончик корня покрывается веламеном и входит в фазу покоя. Но веламен, независимо от сезона, всегда готов абсорбировать влагу из воздуха. Влажный сезон характерен длительными ливневыми дождями, но даже в сухой сезон, изредка, идут кратковременные дожди. Дождевые капли вбирают в себя минеральные частицы, рассеянные в атмосфере, и, падая вниз, дают возможность пополнять растениям истощившиеся запасы питания.

Есть предположение, что веламен имеет и другие функции, например, защиты корней. Корни земных растений, находятся обнаженными и незащищенными в почве, но она же и является для них защитой. А эпифитные корни подвержены, в той или иной степени, воздействию прямого солнечного света, высоких температур и сильных иссушающих ветров. Для защиты от таких экстремальных факторов хорошо подходит «шуба» из мертвых пустотелых клеток. При этом главная часть корня, так называемый стержень, состоящий из проводящих сосудов, оказывается хорошо изолированным от всех природных катаклизмов.

Корни некоторых орхидей способны к фотосинтезу. Примерами могут служить орхидеи родов Campylocentrum, Harrisiella, Microcoelia, Polyrrhiza и Taeniophyllum. Это безлистные виды орхидей, корни которых либо толстые и длинные, либо это спутавшийся клубок из корней, либо корни плоские, сглаженные зеленого цвета. Одно их объединяет, они сохраняют хлорофилл, приняв на себя фотосинтезирующую роль немногочисленных, микроскопических листьев, растущих у основания корневой системы.

Орхидеи рода фаленопсис обладают промежуточным типом корней, между обычным корнем эпифитных орхидей и группой орхидей, у которых корень самостоятельно выполняет функцию ассимиляции.

лентовидные корни Phal. schilleriana

Phal. schilleriana, Phal. stuartiana, растущие в теплых влажных лесах на Филиппинских островах Лузон и Миндао (Luzon, Mindano), на высоте от 300 до 450 метров над уровнем моря. Их мощные лентовидные корни плотно обвивают «носителя». Усваивающая ткань расположена на поверхности корня, обращенного к свету, под слоем слаборазвитого веламена, что вообще несвойственно для воздушных корней. Поглощающие корневые волоски находятся на скрытой стороне, которая крепится к коре дерева.

Именно из-за способности корней фаленопсисов к фотосинтезу, их рекомендуют выращтвать в прозрачных горшках.

* Абсорбция (от лат . absorbeo), в биологии – поглощение, наличие развитой поверхности соприкосновения абсорбента с поглощаемым веществом.

** Ассимиляция (от лат . assimilatio), в биологии – усвоение питательных веществ живыми клетками (фотосинтез, корневая абсорбция и т. д.).

Источники: W. Richter: The Orch >

С. Darwin: The Various Contrivances by which Orch >

Мои благодарности за предоставленные фотографии: А.Заварзиной, Г. Грузиновой, Брюсу Калпа.

orchids_lux

Успешный уход за орхидеями

Ещё раз хочу предостеречь от всяких детсадовских “мероприятий по выманиваю корней”, самые невероятные “рецептуры” коих часто приводятся на форумах с нелёгкой руки малоопытных людей, не обладающих реальными знаниями по вопросу. Под катом изложу все мифы и реальности. Не попадайтесь на удочку “знаек”, не навредите лишними и ненужными движениями и без того пострадавшей орхидее!

1 МИФ – что корни орхидей ВООБЩЕ можно чем-то “выманить”. Это УЖЕ полный абсурд.
Дело в том, что корнвая активность у этих растений никогда не идёт постоянно! А как-бы волнами, через временные перерывы. У некоторых орхидей “волны корневой активности” происходят часто и подолгу, у некоторых – крайне редко в году, даже до раза в год, и достаточно короткой “вспышкой”.
Всё это связано исключительно с генеткой конкретного растения – и больше ни с чем! Что бы вы не делали в то время, когда априори не может быть у орхидеи корневой активности – будет бесполезной тратой времени и лишним “трепанием нервов” в первую очередь самому растению.
Когда же приходит “время корней” – а оно приходит САМО (!) – то корни растут. Так же – САМИ!
Всё, что вам нужно делать – это ДОЖДАТЬСЯ.

2 МИФ – что какие-то “корневины”, эпины, удобрения, горячие души, “волшебные ванны и коктейли”, и иже с ними – могут как по щучьему велению “разбудить” вдруг корневую активность у орхидеи.
Надеюсь, догадливые люди, уже прочитав сказанное выше – и так поймут, какой это бред.
Для непонятливых ещё раз объясняю – пока не придёт “генетическое время” – все эти “бубны” бессмысленны. Если у вас “вдруг” пошли корни после эпопей с горячим душем и прочими нелепыми действиями – весьма наивно полагать, что это оттого, что вы совершали все эти “шаманские пляски”. Ибо если “временя корней” само по себе не наступит, СОВПАВ с этими плясками, или растение окажется больным (не дай бог) – вы так можете танцевать до второго пришествия Иисуса – с нулевым результатом. В случае поражения растюшки грибной инфекцией (зачастую скрытой) – эта тупая “стимуляция” закончится – смертью растения.

3 МИФ – что корневая активность непременно связана с ростовой. Это далеко не всегда так. Разные растения ведут себя по-разному, и даже виды в пределах одного рода – могут демонстрировать абсолютно разную картину по корневой активности.
Как пример, каттлеи – у которых (у разных видов) “всплески” корневой активности наблюдаются как и во время процесса роста нового побега, так и только после полного окончания его роста, то есть основная активность придётся на биологический покой ботвы. Гибрид с фото, например – растил корни в период ПОЛНОГО и СУХОГО своего ПОКОЯ. Так же я сталкивалась у каттлей – с чисто “сезонной” корневой активностью. Они могли вырастить в вегетативный сезон два роста один за другим, а корнями начинали заниматься исключительно только ближе к осени.

4 миф – что для того, чтобы корни хорошо росли – им необходима влажность и вода.
Я лично падаю в обморок от советов поместить например, каттлею, оставшуюся без корней “благодаря” влажным условиям (а чему ещё? есть варианты. ) – на постоянно влажный же мох – якобы “для отращивания корней”, которым “необходима высокая влажность”! Я уж молчу про “отращивание корней в воде” – это вообще не лечится 🙁
Неужели непонятно – что растение, лишившееся корней, и так уже пострадало от в точности такой уже подобной этому ситуации, и чьей-то дури. Зачем продолжать совершать идиотские поступки и только усугублять состояние растения, у которого уже кроме гнилых корней (или “усохших”, что по сути одно и то же с гнилыми) – вполне и вероятнее всего при такой картине переувлажнения – может оказаться больной ризомастебельшейка? Та самая ризомастебельшейка, которые ввиду отсутствия корней – снова собрались старательно “размачивать” в этом чёртовом сфагнЮме. Ей-богу, я не понимаю такой “логики”.
Ибо лично наблюдала, как корни эпифитов преспокойно растут в обычный воздух, которого все так боятся, и прекрасные растут корни. Что там каттлеи с онцидиумами! Они так же спокойно прут в сухой воздух и у масдеваллий с дракулами (А почему бы нет? Строение-то корней идентичное, сам “смысл” их идентичен – они ЭПИФИТНЫЕ, этим всё сказано.
И всё это прекрасно происходит без постоянных поливов и “увлажнений” то и дело, без какой-то “повышенной влажности”, без прыжков с опрыскиваниями (ну не надо каждый день прыскать на сами корешки растущие – это идиотизм и вредно для их здоровья! вообще не надо прыскать – они обойдутся и без вашей “помощи”! этим легче навредить, чем создать пресловутые “условия”. Хотите помочь корням – оставьте лучше их в покое лишний раз)

ЧТО МЕШАЕТ КОРНЯМ “ПОЯВИТЬСЯ НА СВЕТ”?

Кроме уже оговорённого “временного несоответствия”.

1) Как раз излишне “разведённая” влажность, слишком большая и переоценённая о ней “забота”.
Нередки случаи, когда орхидеи продолжали расти, но наотрез отказывались отпускать новые корни в слишком “регулярно” поливаемый горшок. И наоборот – как отмечено многочисленными классиками культуры – более сухое в целом содержание орхидеи (в разумных пределах, разумеется) – имеет “последствия” в виде более развитой и сильной в итоге корневой системы. Теми же классиками отмечено, что хоть во мхе, даже при правильном подходе (что вовсе не так и просто обеспечить) – хорошо порой прёт ботва, но корни при этом образуются – “никакие”.
То есть именно засуха – один из самых лучших для корней “стимуляторов”, и это вполне логично объяснимо. Испытывая жажду – орхидея вынуждена давать корни быстрее и больше количеством, чтобы компенсировать свои “убытки”. То же самое происходит в природе. В природе орхидеи имеют шикарную корневую вовсе не потому, что там у них шоколадные условия и всё на подносе, а потому что они вынуждены её иметь для выживания. Мать-природа вовсе не такая “заботливая хозяйка”, как нам может показаться. Она может “забыть полить” и весьма надолго. Мы же орхидеи, извините, пытаемся сначала “в попу зацеловать” – а потом удивляемся – что это они такие слабые, изнеженные и “капризные”, и корешочки плохо растят, и чуть что – их тут же “сушат”, и сами тургор теряют быстро, стоит не полить лишний раз.
Думайте, думайте. И понимайте, что постоянно “размачивая” то и дело безкорневую орхидею – вы только отодвигаете время появления корней, а не приближаете его, как вам может показаться. Не говоря уж о том что во влажных условиях любой грибок или бактерия – чувствуют себя как рыба в воде, чего я никогда не скажу об эпифитных корнях.

2) Но больше всего “мешают” корням (да и растению) – заболевания. Заболевания, которые не всегда можно видеть снаружи. Но их присутствие легко понятно по “странному” поведению корней. Они не хотят расти, либо видно, что начинают “пробиваться” – и тут же останавливаются, дальше – ни тпру, ни ну. либо растут уже сразу с очень короткими “зелёными кончиками”, быстро останавливаются в росте и “закукливаются”, либо их появляется очень мало, они тоньше и слабее, чем обычно.
Все эти признаки – в большинстве случаев указывают НЕ на то, что корням не подходят какие-то полумифические “условия”, и не “от недостатка влажности” – а по весьма определённой причине: заболеванию стебляшейкиризомы. Именно поэтому так важно – не пихать растень в “антисептический сфагнЮм”, не лить и прыскать водой – а обработать орхидею хорошим фунгицидом (самое лучшее – системным, вроде фундазола), то есть попытаться вылечить её, а не заниматься ерундой. Если болезнь не запущена – дальше, как показывает моя практика – корни сами идут как по маслу, не требуя для себя совершенно ничего “эдакого”

“Неразмоченная” неофинетия потихоньку приходит в себя на пенопласте после “японских” посадок не очень умных людей

Масдеваллия, чуть не сдохшая в “правильном” новозеландском сфагнуме поставщика – тоже потихоньку приходит в себя на камнях, пенопласте и крупной коре. растя ни разу “неопрыскиваемые” корни. в сугубо стандартный и местами даже жаркий и сухой – воздух. восьмое чудо света? 😉

PS: прошу пардону, что некоторые фото вы могли уже видеть в комментариях, и некоторое сказанной мной уже было где-то озвучено, возможно – неоднократно :-))
Но – повторенье мать ученья, да и искать отдельный тематический пост гораздо легче, чем информацию по сообществу на эту тему – “кусками”. Let It Be! :-)))
© Inna Liapin

Корни орхидей

Самое важное, что нужно знать, чтобы успешно выращивать орхидеи, то, что их корни отличаются от корней других комнатных растений. Корни орхидей состоят из внутренней жесткой сердцевины, которая переносит питательные вещества, и внешнего слоя (веламена), он является пористым материалом и поглощает воду, удобрения и кислород. Здоровые кончики корней ярко-зеленые (а иногда и красные). Чем больше зеленая часть, тем быстрее корень растет.

Молодые воздушные корни

Функция корней орхидей

Многие орхидеи эпифиты, т.е. они растут на деревьях. Их корни крепят растение на ветках, ищут питание, поглощают росу и осадки, и это не все!

Поглощение воды

Сухие корни орхидей белого цвета, но они быстро зеленеют после увлажнения. Когда корни намокают, веламен действует как губка, напитываясь водой, чтобы напоить растение. Когда корни сухие, они действуют как непроницаемый барьер для предотвращения потери влаги растением. Веламен на воздушных корнях адаптирован к циклическим намоканиям периодическими осадками и просыханиям. Корни становятся мягкими и зелеными, спустя примерно 10 минут с начала увлажнения.

Крепление к субстрату

Газообмен

Другой очень важной функцией эпифитных корней является обмен газов, в основном, забор кислорода и отдача двуокиси углерода, поэтому они любят быть на свежем воздухе. Большинство орхидей не может выращиваться в земле. Используются специальные воздухопроницаемые субстраты для обеспечения прохождения достаточного количества воздуха вокруг корней.

Фотосинтез

Временное хранение

Многие корни также обеспечивают временное хранение питательных веществ и воды.

Пересадка

Новички-орхидеисты часто в ужасе от перспективы пересадки орхидей. Частая ошибка – пересадка орхидеи в старый, уже отработанный субстрат, поэтому растения теряют свои корни и способность выжить. Субстрат разлагается в процессе роста орхидеи и подлежит обязательной замене при пересадке. Пересадка, проведенная вовремя и в правильный субстрат, поможет обеспечить выживание ваших орхидей и вашу уверенность в себе как орхидеиста.

Лучшее время для пересадки орхидеи, когда новые корни только появились, потому что растение будет быстрее акклиматизироваться.

Если быть аккуратным, можно пересаживать, когда новые корни около 6-12 мм в длину. Эти новые корни могут легко ломаться во время пересадки, и, будучи повреждены, не отрастут снова, так что если они больше, чем 12 мм, подождите, пока они не станут 10 см или больше, прежде чем пересаживать. Длинные корни, даже будучи поврежденными, продолжают ветвиться и расти.

Рост корней некоторых видов орхидей практически невозможно инициировать за исключением очень специфических фаз в цикле роста.

Некоторые виды двулистных каттлей выпускают очень небольшое количество корней в год и, если они повреждены или разрушены, не будет нового отрастания до следующего года, в то же время. Двулистные каттлеи должны пересаживаться только когда новые корни появляются из нового роста.

Укрощение воздушных корней

Если у вас есть растение, которое имеет воздушные корни, свисающие вне горшка, корни которого не хотят расти в горшок и существующий субстрат, пересадите такое растение в плошку с несколькими большими кусками лавы, и после того как корни начнут обрастать их, добавляйте понемногу дополнительного субстрата в несколько приемов.

Изменение типа субстрата

Орхидея “привыкает” к окружающей среде (субстрату) выращивания. Когда есть существенные изменения в этой среде, растение начинает выращивать другие корни, подходящие к новым условиям.

Корни орхидеи, которая росла эпифитно или в субстрате крупной фракции, как правило, прочные и устойчивы к просыханию, в отличие от толстых, мягких корней, росших во мхе сфагнуме, торфе или другой влагоемкой смеси. Корни растений, росших на/в сфагнуме не будут легко адаптироваться к эпифитным условиям, также и корни, росшие эпифитно или в крупнофракционном субстрате, не будут адаптироваться к сфагнуму. Корни отомрут, если есть радикальное изменение в типе субстрата, хотя новые корни вырастут и приспособятся к любой новой среде.

Изменение качества воды

Существенные изменения качества воды также могут потребовать от растения вырастить новые корни для адаптации к новым условиям.

Стимуляция роста корней

Вы можете ускорить новый рост корней корневым стимулятором Радифарм.

РАДИФАРМ является комплексом вытяжек растительного происхождения, содержит полисахариды, глюкозиды, аминокислоты и бетаины, обогащен особыми витаминами и микроэлементами в хелатной форме.

РАДИФАРМ позволяет уменьшить стресс, вызванный пересадкой (высадкой) растения, и способствует быстрому укоренению орхидей.

Обеспечивает более ранний старт вегетативного цикла, способствует равномерному развитию растений, стимулирует рост латеральной корневой системы.

РАДИФАРМ стимулирует выработку гормонов, отвечающих за рост корня. Это действие обусловлено такими его составляющими:
Радифарм
Стероидные глюкозиды (сапонин) действуют как энергетические факторы роста и стимулируют активность меристемных тканей.

Аргинин и аспарагин — базовые составляющие полиаминов — “кирпичиков”, формирующих корень.

Триптофан — базовая составляющая ауксина. Триптофан стимулирует формирование вторичных корней у молодых растений, а также корневых волосков.

Радифарм стимулирует обмен веществ в растении:

Полисахариды усиливают проницаемость мембран клеток к воде и питательным веществам, что в свою очередь является сильнейшим фактором роста.

Витамины и микроэлементы (Fe, Zn) участвуют в процессе роста корней. Zn в свою очередь является элементом, повышающим сопротивляемость растений к заморозкам.

Бетаин увеличивает проницаемость мембран клеток к воде, активизирует фотосинтез и помогает преодолевать стрессы от воздействия токсинов.

Экстракт морских водорослей – органический продукт, полученный из растительных бурых водорослей, который содержит крупные и мелкие питательные вещества, аминокислоты и ростостимулирующие вещества, такие как ауксины, цитокинины и гиббереллины (продвинутые орхидеисты могут поинтересоваться Maxicrop Set, Start). Экстракт морских водорослей часто используется, чтобы начать цикл роста весной, для повышения роста корней сеянцев и деленок, инициации новых ростов из задних бульб. Использование экстракта водорослей сразу после пересадки является хорошей практикой, чтобы стимулировать рост новых корней.

Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям, передозировка может вызвать искажение цветов.

Пышное цветение возможно только на здоровом растении. Здоровым растение может быть только с хорошей корневой системой. Орхидея без здоровых корней не может хорошо расти, и не может генерировать достаточно энергии, чтобы наградить вас цветением, за ваши труды.

Цена: 960.00 грн.

Орхидеи: как правильно сажать растения-эпифиты?

Орхидея — красивоцветущее многолетнее растение, житель тропических лесов. Ботаниками насчитывается более 600 видов, цветки, как правило, собраны в колосовидные или кистевидные соцветия, но отличаются по форме или окрасу лепестков. Большинство орхидей являются эпифитами, цепляясь за ствол деревьев воздушными корешками, цветок получает питательные вещества, накопленные в трещинах коры. Чтобы вырастить такое растение дома, необходимо знать,как посадить орхидею в горшок правильно. Содержание растений-эпифитов во многом отличается от выращивания других комнатных цветов.

Размножение орхидеи

Чтобы вырастить орхидею, можно приобрести сформировавшееся растение в магазине или поделить уже имеющийся экземпляр. Размножается цветок очень просто — делением корневища или «детками».

Например, такие виды, как каттлея, пафиопедилум, цимбидиум можно быстро поделить, разрезав корневище острым ножом. Процедуру лучше всего проводить ранней весной, когда цветок еще не тронулся в рост. Орхидею аккуратно извлекают из субстрата и делят таким образом, чтобы на каждом фрагменте было по 3–4 ложнолуковицы. Места срезов присыпают порошком древесного угля и укореняют в субстрате.

Как сажать орхидею, размножающуюся «детками»? Такой способ деления подходит для фаленопсиса или дендробитума. Со временем у цветка образуется множество боковых побегов, для успешного роста и развития их нужно чаще опрыскивать водой из пульверизатора. Как только у молодых отростков появятся воздушные корешки, их можно будет отделить от материнского растения и высадить в отдельные контейнеры.

Особенности посадки орхидеи

Независимо от того, какой способ размножения был выбран, основы посадки в субстрат мало чем отличаются. Если орхидея была приобретена в магазине, то ближайшие 2–3 недели ее трогать не нужно, пусть привыкнет к новому месту в транспортировочном контейнере. Только убедившись, что растение здорово, можно запланировать пересадку.

Выбор горшка для выращивания орхидеи

Емкости, в которой будет выращиваться цветок, стоит уделить особое внимание. Как сажать орхидею и какому горшку отдать предпочтение? Корни растения должны получать достаточное количество света, поэтому емкость выбирают из прозрачного пластика. Некоторые флористы предпочитают использовать стеклянные вазы, эпифиты в них выглядят эффектно, но это не самое удачное решение. Стекло будет преломлять прямые солнечные лучи и нежные корни пострадают от ожогов.

Корневая система орхидей разрастается поверхностно и больше горизонтально, чем вертикально. По этой причине емкость следует выбирать широкую, но не слишком глубокую. Не менее важно для корней наличие хорошей аэрации. Дно горшка должно быть снабжено несколькими отверстиями, если емкость пластиковая, но в боковых стенках тоже можно сделать несколько вентиляционных входов. При выращивании большинства комнатных цветов между поливами просыхает верхняя часть земляного кома, а нижняя еще долгое время остается увлажненной, однако, при содержании орхидеи это недопустимо. Сырость очень быстро приведет к появлению грибковых или других инфекционных заболеваний. Субстрат должен увлажняться и подсыхать равномерно. Не стоит опасаться, что через боковые отверстия контейнера постоянно будет выпадать мусор, субстрат для орхидей подбирается преимущественно из материалов крупной фракции, а отверстия воздухообмена не превышают 5-7 мм в диаметре.

Подготовка субстрата для выращивания орхидеи

Как посадить орхидею и подобрать качественный субстрат? Условия для выращивания эпифита должны быть максимально приближены к естественным. В дикой природе цветок предпочитает кору деревьев и влажный мох, эти составляющие должны обязательно присутствовать в почвенной смеси. В специализированных магазинах продается грунт, разработанный специально для выращивания орхидей, но, как правило, все составляющие этого непростого субстрата низкого качества. Опытные цветоводы предпочитают готовить смесь самостоятельно:

• торф (пригоден только верхний слой) — 2 части,
• измельченная кора (лучше взять сосновую) – 1 часть,
• мох – 1 часть,
• кусочки древесного угля – 1 часть,
• древесная зола – 0,5 части.

В качестве дренажа подойдет любой материал, не впитывающий воду: щебень, кусочки пенопласта или речная галька. Дренаж должен занимать не менее 1/3 от общего объема горшка, только так можно будет создать для корневой системы цветка наиболее благоприятные условия.

Если кору дерева не удалось найти в продаже, то ее можно раздобыть самостоятельно в ближайшем лесу. Однако следует помнить, что срезать кору с живых деревьев нельзя — лишенное защиты, оно быстро погибнет. Необходимое количество материала можно быстро набрать с 1–2 пеньков. Перед внесением в смесь, кору следует прокипятить не менее 15 минут, чтобы уничтожить всевозможных паразитов.

Посадка орхидеи

Как посадить орхидею в горшок правильно? Перед посадкой растение нужно тщательно осмотреть. Все загнившие корни аккуратно обрезают. Иногда бывает, что на вид корень выглядит здоровым, но на самом деле это не так. Чтобы определить его состояние, необходимо слегка пощупать подозрительный фрагмент. Здоровые корешки на ощупь твердые, а больные и загнившие — мягкие, нередко источают неприятный запах. Подрезать фрагмент нужно так, чтобы захватить 5–7 мм здоровой ткани, после чего припудрить срез порошком древесного угля или молотой корицей. Это предотвратит распространение инфекции.

Осуществляя пересадку, минимум за неделю цветок перестают поливать, в «сухом» виде растение лучше переносит процедуру. Заполнив емкость дренажным материалом и частично субстратом, размещают корни орхидеи, после чего, постепенно, заполняют пространство между ними. С цветком следует обращаться бережно, орхидеи — хрупкие и нежные растения. Не нужно заполнять горшок почвенной смесью до краев, рекомендуется оставить немного места и положить сверху тонкий слой мха. Первый полив осуществляют не ранее, чем через 10–15 дней.

Зная, как сажать орхидею, можно воспользоваться одной хитростью. Чаще всего, застой воды образуется в центре горшка, рекомендуется поместить туда крупный кусок пенопласта и корни распределить вокруг него. Особенно это актуально для всех орхидных видов, например, фаленопсиса.

Способ посадки симподиальных орхидей, ярким представителем которых является каттлея, немного отличается. Корневище таких растений разрастается горизонтально, поэтому на поверхности земли нужно обеспечить достаточное количество места для молодых побегов (луковиц). При выборе горшка лучше отдать предпочтение широким кашпо овальной или прямоугольной формы, и высадить цветок ближе к углу.

Закрепление орхидеи после посадки

Недостаточно знать, как посадить орхидею, важно после этого обеспечить ей хорошие условия для укоренения. Корни цветка очень чувствительны к механическим колебаниям, и если растение высажено неплотно, то процесс приживаемости растянется на долгое время. В специализированном магазине можно найти цветочные держатели из толстой металлической проволоки. Они напоминают каркас и втыкаются в землю, цветок размещается внутри конструкции. Опора надежно фиксирует орхидею и не дает ей наклоняться в стороны. Если в продаже специальной конструкции не нашлось, то можно воспользоваться подручными материалами. В контейнер с трех сторон втыкают деревянные колышки и подвязывают к ним растение мягкими лентами. Как только орхидея приживется и пойдет в рост, приспособления можно убрать или оставить только 1 колышек.